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數寄屋橋次郎壽司店 (圖片:City Foodsters/Wikimedia,CC BY 2.0)
數寄屋橋次郎壽司店 (圖片:City Foodsters/Wikimedia,CC BY 2.0)

一輩子都訂不到座位的餐廳 被米其林怒撤其三星標誌

【希望之聲2020年2月16日】(本台記者穆珊綜合報導)有着日本「壽司之神」之稱,並連續12年獲得米其林三星榮譽稱號的日本餐廳“數寄屋橋次郎本店”,在2020年的米其林指南中被米其林評委們怒撤其三星標誌並被除名,原因是該店不接受一般客人的預約,只有特殊渠道的人才能訂位。若普通民衆想要進該店用餐,必須是熟客或特別的人脈,或者是透過頂級酒店安排纔有機會,因此沒有資格再進行星級評估,故而遭到取消。

數寄屋橋次郎本店”是由號稱日本壽司之神的「小野二郎」所創立,現年95歲高齡的小野二郎,7歲時在故鄉濱鬆就開始接觸料理,戰後1950年開始成爲壽司師傅,師承東京京橋壽司名店「與志乃」的壽司名師吉野末吉,並在1965年獨自創業,在銀座開了這家“數寄屋橋次郎”壽司店。然而誰也沒有想到這個位於東京銀座地下室不起眼的小店,居然是米其林三星餐廳。

壽司店“數寄屋橋次郎”只有十個座位,甚至連衛生間都沒有。世界上恐怕再也找不出第二家這樣的米其林三星餐廳。

在其成名之前,預訂都需要提前一個月的時間。店裏沒有菜單,也不接受點單,只有壽司,而且吃什麼也是由店家來決定的。並且每次用餐時間規定只有30分鐘,人均最低消費大約幾千元人民幣。凡是吃過他的壽司的人說:他的壽司是值得花一輩子時間來排隊等待的。

被人們稱爲壽司之神的小野二郎與其子(左)(圖片:City Foodsters/Wikimedia, CC BY 2.0)
被人們稱爲壽司之神的小野二郎(左)與其子(圖片:City Foodsters/Wikimedia, CC BY 2.0)

是什麼精神讓小野二郎將壽司做到了這樣的極致?也許只有看過美國導演大衛‧賈柏(David Gelb) 的紀錄片《壽司之神》的人,纔會真正懂得。小野二郎說過:“我總是嚮往能夠有所進步。”“我一直重複同樣的事情,以求精進。我會繼續向上,努力達到巔峯,但沒有人知道巔峯在哪裏。”

每天天不亮他就親自到海鮮市場挑選最好的食材,他不在乎價格,只求用最好的食材製作出最美味的壽司。直到後來他心臟病發作,纔將去市場挑選食材的工作交到兒子禎一手上。

爲了追求更好的口感,他要求章魚必須要被按摩40到50分鐘,甚至連力度都有規定。米飯的溫度要保持和人體溫度一樣,還要確保飯粒之間有均衡的空氣層,這樣當客人拿起壽司放進嘴裏時,口感纔是最好的。

在小野二郎60多年的壽司生涯中,他只堅持一件事,正如他所說:”你必須愛自己的工作,千萬不要有怨言,你必須窮盡一生磨練技能,這就是成功的祕訣!”

對於小野二郎來說,只要能夠一直做着自己熱愛的事情,有沒有米其林三星可能都是一件無所謂的事情了。

責任編輯:穆珊

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